オーダースーツを楽しもう

ここ数年クラシックスタイルが取り上げられてきています。クラシックと言うと懐古趣味に走る方もいますが、クラシックとは「その時代において、世界中のどこでも正統派の装いとして通用するスタイル」ではないでしょうか。

 

今まではナポリ仕立てに代表される非構築的でソフトな仕立てのスーツが人気でしたが、クラシック回帰の中でしばしば鎧のようであるとも形容される構築的な英国スタイルのスーツが見直されています。

 

サイズも最近まではタイトで着丈が短くスポーティーで動きやすいのが特徴でしたが、クラシック回帰の中ではスーツの着丈は少し長めになって来ており、プリーツパンツの人気復活とともにエレガンスさが増しています。

 

キーワードは「正統派」「エレガント」「時代を取り入れた進化」

クラシックな英国スーツにおける象徴的ディテールのひとつとしてビルドアップショルダーが挙げられます。英国スタイルのスーツは肩の部分にパッドが入っていて、この肩パッドはシルエットをかっちりと見せます。

 

また、イングリッシュ・ドレープ（肩から胸や背にかけて表れる優美な布のたるみ）も特徴で、胸や背中の部分にゆとりを持たせてドレープを作り、胸板を強調しています。

 

これらの仕様で、英国スーツは男性らしさを醸し出し堂々とした大人の男性という印象を与えてくれます。

フォーマルウェアであるモーニングから派生したスーツは、ジャケット・パンツ・ベストをセットで着用するものでした。クラシック回帰の中で、正統派のスリーピースは注目のスタイルです。

 

最近のベストのデザインはダブルブレストやラペル付きなどバリエーションも広がっています。

スリーピーススーツはボタンをせずに開けておくのか、それとも、きちんとボタンをかけて閉めておくのか迷ってしまいます。一般的にはジャケットのボタンはかけずに開いておき、ベストは1番下のボタン以外はすべてかけておくのがマナーと言われています。

 

ベストのボタンをすべてかけてしまうと、胴回りが窮屈そうに見えてしまうので1番下のボタンだけはかけずに着す。６釦５つ掛けの様に、仕様によっては一番下のバタンは飾りボタンになっていることもあります。

クラシックのキーワード「エレガント」にぴったりのダブルブレスト。
以前は年配の方が着るイメージで４釦１つ掛けのゆったりしたシルエットが多かったと思います。

 

今のダブルスーツは適度に身体にフィットしたシルエットで、ボタンも６釦２つ掛けが主流でウエスト位置も高くスマートなシルエットになっています。

 

Ｖゾーンが狭くなるので、白の無地シャツ等スッキリと無地のシャツにして、レジメンタルタイを合わせてクラシック感を演出するのも良いと思います。

英国のクラシックスーツに見られるチェンジポケットもクラシック感を演出するディテールです。

 

もともとは、お釣りを入れる小銭入れとして採用されていたと言われていチェンジポケットですが、ウエストにさりげないアクセントを加味してくれるのも嬉しいポイントです。

 

特に英国スーツは着丈が長く縦長のシルエットになるので、中間あたりにチェンジポケットが有るとアクセントとしてちょうど良かったとも言われています。

プリーツパンツは、ウエスト周辺にプリーツ（ひだ）が入っており、腰回りに華やかさを与え、足全体をキレイに見せる効果もあります。
かつてのプリーツパンツほどルーズではなくシャープなバランスになっていて、プリーツでゆとりを持たせた腰周りはスーツスタイルにクラシック感を醸し出します。

 

プリーツの開きが内側を向くインプリーツと、外側を向くアウトプリーツが有ります。インプリーツの方がクラシック感が有りますが、主流はアウトプリーツとなっています。

 

また、プリーツを綺麗に見せるなら、サスペンダーはいかがでしょう。
クラシック感も有り、ベルトと違い上から吊ることにより綺麗にプリーツが表現されます。その際、パンツはベルトループ無しのサイドアジャスターにし、サスペンダーもクリップでなくボタンでパンツを吊るタイプだとよりエレガントです。

柄としてクラシック感の有る幅広のストライプ等がおススメ。
ストライプ幅も１０ｍｍ以上のバンカーストライプはいかがでしょう。

 

バンカーストライプとは、主には濃紺にチョークストライプの様なはっきりとした白のストライプを配した生地のことで、ロンドンの金融街で働く銀行マンが好むスーツとして知られています。
その明瞭なコントラストが誠実さと強さの演出に最適で クラシック回帰の中、英国調の生地として改めて脚光を浴びています。

グレンチェックやウィンドウペンチェック、千鳥格子も人気です。

 

クラシック感が有るだけでなく、ジャケット単体でも着回しができるのでコーディネートの幅を広げてくれます。

 

ちなみにグレンとは渓谷とか谷間の意味で、スコットランド地方の谷間の地域で織られたのが名称の由来で、スコットランドのグレナカート・チェックの略称といわれます。千鳥格子とヘアラインチェックなど細かい格子を組み合わせた生地でできた柄になります。

ロンドンのサヴィル・ロウにある高級テーラー「キングスマン」が秘密基地の設定で、英国紳士のクラシックなスーツスタイルのお手本となるスタイルです。ダブルブレストのカチッとしたスタイルは、いかにも英国紳士というイメージです。

 

キングスマンの劇中で使われている衣装のブランドの一つにDORMEUIL（ドーメル）というブランドがあります。ミルでなくマーチャントなので色々な生地を扱っているのですが、上品でしっかりした生地を扱っています。

 

キングスマンでブリティッシュスーツを颯爽と着こなしていたコリン・ファースですが、彼のスーツ姿は、トム・フォードの初監督作品『シングルマン』でも素晴らしく一見の価値あり。最新作で００７のスーツを担当しているトム・フォードが監督をしているのも興味が有ります。

ショーン・コネリーで始まり、最新のダニエル・クレイグまで、カッコよくスーツを着るお手本です。

 

初代ボンド、ショーン・コネリーが身につけていたスーツ。これは英国の『Anthony Sinclair（アンソニー・シンクレア）』というテーラーのものです。ナチュラルショルダーなので、英国＝コーンケーブとは違った印象になります。

 

５代目ピアース・ブロスナンからイタリアのブリオーニに変わり、最新作ではダニエル・クレイグはアメリカのトム・フォードになっています。

トム・フォードのスーツは構築的な肩のラインをしたコンケープドショルダーで、ショーン・コネリーの時とは時代やブランドが変わっているせいかシルエットも随分変わっています。